 Километрах в сорока от индонезийского города Джокьякарта, там, где долина, покрытая квадратами рисовых полей, встречается с горами, вершину пологого холма предгорья серым шлемом венчает Боробудур.
Боробудур ни на что не похож. Можно сравнить его со ступенчатой пирамидой, но это сравнение будет очень относительным, натянутым, и оно не дает возможности составить себе сколько-нибудь правильное представление о Боробудуре.
Он впитал некоторые черты индийского зодчества, в нем можно проследить детали, роднящие его с храмами одного из древнейших государств Юго-Восточной Азии — Фунани. Но при всем этом Боробудур — чудо света, появившееся именно в Индонезии, на острове Ява, и оно не могло возникнуть нигде в другом месте. Боробудур так вписался в пейзаж, так неотделим от зеленых холмов, голубых гор и рисовых полей Явы, что кажется: он испокон веку стоит на этом месте.
Пологие, словно проведенные лекалом, линии яванских предгорий помогли стать Боробудуру тем, чем он стал. Боробудур — ступа, святилище тех времен, когда на Яве господствовал буддизм. Ступа — весьма сложное сооружение, которое, очевидно, произошло от могильного кургана. Это не храм хотя бы потому, что войти в него нельзя.
Интересно, что принцип такого сооружения развивался параллельно в разных частях земного шара. Мы находим сплошное громадное строение в Египте за много веков до нашей эры, в Индии, на Шри-Ланке на рубеже нашей эры, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке (зиккураты Вавилона).
В основании Боробудур — правильный квадрат со стороной в сто двадцать метров, как у пирамиды Хеопса. Но чтобы подняться на вершину Боробудура, вам придется пройти несколько километров и запастись как временем, так и терпением. Дорога на вершину ступы вьется спиралью, огибая святилище столько раз, сколько в нем террас.
Причем высота Боробудура от вершины холма, на котором он стоит, до верхней точки ступы сравнительно невелика — сорок метров.
Поднимаемся на первую террасу. Мы в коридоре, огражденном с одной стороны украшенной барельефами стеной террасы, а с другой — высокой балюстрадой. Сто двадцать метров идешь вдоль стены, не сворачивая, но путь не утомителен и не скучен. Лента барельефа как бы движется навстречу и разворачивает перед вами все новые картины.
Стена кончается. Поворот. За углом начинается новый стодвадцатиметровый рассказ в картинах. Еще поворот — и еще рассказ... Наконец, поднимаемся на следующую террасу. Каждая терраса меньше предыдущей на ширину коридора, который огибает ее.
Мы обошли шестую террасу. Коридоры кончаются. Предстоит подъем еще на три террасы, но если шесть пройденных были квадратными, то три верхних — круглые. На каждой разместилось кольцо решетчатых каменных «колоколов» — дагоб.
Внутри каждой дагобы заточена каменная статуя Будды. К тому времени, когда мы поднимемся на вершину, мы минуем семьдесят две дагобы. Среди индонезийцев бытует поверье, что, если просунуть руку внутрь дагобы и дотронуться до статуи, исполнится заветное желание.
Вот мы на плоской вершине ступы. Совсем рядом вершины голубых гор. Далеко внизу зеленеют мохнатые шары пальмовых крон, в тени которых прячутся игрушечные домики. Если смотреть на землю сверху, она куда дальше, чем вершина Боробудура с земли. Так бывает почти с каждым высоким сооружением.
Боробудур прославился барельефами шести нижних террас. Общая длина барельефов примерно два километра. Высота — три метра. Барельефы Боробудура — это шесть тысяч квадратных метров вырезанной на камне скульптуры.
По теме барельефы Боробудура — иллюстрации к жизнеописанию Гаутамы-Будды. Но скульпторы не знали, как жили, во что одевались и как выглядели современники и земляки Будды в Северной Индии. Поэтому вместо индийского царя на барельефе царь яванский, вельможи, его окружающие, — яванские вельможи, крестьяне и горожане — тоже земляки. Религиозная история была адаптирована. В результате помимо своего художественного значения барельефы Боробудура стали замечательным учебником истории. Можно до самых последних мелочей представить себе жизнь яванцев тех времен... Воины идут строем в бой, большие многопалубные парусные корабли бороздят океаны, крестьяне пашут, князь правит суд... Но когда же все это было?
Оф. история...В начале XVI века на Яву в погоне за пряностями пришли португальские конкистадоры.
Через сто с небольшим лет португальских солдат сменили голландцы и англичане. В борьбе за острова победили голландцы. Их уже интересовала не только торговля, им мало было построить крепости на берегах. Они почувствовали, что могут занять всю страну. Что и сделали.
Один за другим исчезли яванские султанаты и княжества. Ява стала частью Нидерландской Индии. Сотни лет оставался Боробудур загадкой, забытым и затерянным храмом... Сквозь трещины в каменных плитах пробивались стволы деревьев и кусты, и Боробудур все больше казался вершиной холма, а не творением человеческих рук.
Голландские ученые обратили внимание на Боробудур сравнительно недавно, в конце XIX века. 11о отсталые, по их мнению, яванцы построить такого не могли. Значит, кто-то приехал и построил им Боробудур. Кто это мог быть? Очевидно, индийцы, ведь и буддизм пришел из Индии. Впоследствии по разным причинам индийцы вынуждены были покинуть Яву, потеряли над ней власть, и яванцы возвратились к примитивному существованию. Эта теория в «чистом» виде могла существовать только до тех пор, пока историки не имели в своем распоряжении фактов о том, что же в действительности происходило в Индонезии до X века, до появления там ислама.
Изучая китайские хроники, историки обнаружили упоминания в них о посольствах из государства Шилифоши (Шривиджайя), прибывавших в Китай начиная с середины VII века. В столице этого государства жило более тысячи буддийских монахов. При сопоставлении китайских сведений с текстами расшифрованных и найденных к тому времени индонезийских надписей удалось выяснить, что государство Шривиджайя находилось первоначально на острове Суматра, но впоследствии настолько усилилось, что захватило другие острова, в том числе и Яву.
Шривиджайя была одним из крупнейших азиатских государств того времени, и ее правители, Шайлендры, распространяли свою власть на всю Индонезию, Малайзию и, возможно, на часть Таиланда, вернее, на территории, теперь занятые этими государствами.
Шривиджайя поддерживала торговые и дипломатические отношения с Китаем и Индией, ее корабли пересекали Индийский океан и выходили в Тихий. Жители Шривиджайи были лучшими мореходами тогдашнего мира.
История создания Боробудура теперь известна. Он был построен в семидесятых годах VIII века Буддизм был внедрен на Центральной Яве, на территории подвластного Шайлендрам государства Матарам, в VIII веке и продержался там около ста лет. Затем уменьшилось число паломников, рассыпались дома, окружавшие святилище, и понемногу о Боробудуре все забыли.
Еще не все тайны Боробудура раскрыты. Самой интересной из них является тайна «десятой террасы». Совершенно случайно было обнаружено, что под землей на стенах фундамента Боробудура тоже высечены барельефы, как и на шести нижних террасах ступы. Под землей оказались скрытыми еще полторы тысячи квадратных метров ценнейших барельефов (очередное свидетельство потопа). Сначала это объясняли тем, что за тысячу с лишним лет храм осел и барельефы, ранее находившиеся снаружи, пропали из виду. Но если это так, кто и зачем тогда прикрыл барельефы, найденные под землей, каменными плитами?
Некоторые ученые считают, что это — результат ошибки конструкторов. В ходе строительства обнаружилось, что фундамент не выдержит ступу, и пришлось усилить его за счет нижней террасы, погрузив ее в землю.
Есть и другое мнение. Нижний ярус барельефа повествует о загробной жизни, и можно полагать, что поэтому он не предназначался для человеческих глаз. Громадная работа была сознательно скрыта от людей, ведь любоваться барельефами могли лишь всевидящие божества.
Сторонники этой точки зрения считают даже, что по всему своему плану Боробудур рассчитан на то, чтобы смотреть на него сверху. Террасы его приземисты, и вся красота и смелость архитектурного замысла раскрывается только тогда, когда увидишь Боробудур сверху. Но во времена Шривид-жайи не было ни вертолетов (еще), ни сказочных птиц Рух (уже) и летать могли только небожители.
Сейчас Боробудур реставрирован. Ему придан тот вид, какой он имел тысячу лет назад. Он взят под охрану государства как один из ценнейших памятников культуры Индонезии. Расчищены и доступны для обозрения барельефы «десятой террасы». К Боробудуру ведет шоссе, и всякий, кто попадает на Яву, старается включить святилище в маршрут поездки.
Но сколько бы ни пришло людей сюда, попав на террасы Боробудура, они как бы растворяются в его бесконечных коридорах, и седая громадина остается такой же спокойной и безмолвной, как и в прошлые века. Ящерицы пробегают по тесно пригнанным плитам и греются на круглых боках дагоб, в которых уже третье тысячелетие сидят пленниками статуи.
Порой над Боробудуром пролетит рейсовый самолет, и пассажиры, восторгаясь четкостью линий храма, не подозревают, что, глядя на святилище с высоты, они уподобляются богам.
источник
В XVIII веке были лишь частично заметны верхние террасы. Голландские колониальные экспедиции находили другие монументы, но не упоминали о Боробудуре. Лишь в 1814 губернатор-лейтенант Стэмфорд Раффлз обнаружил монумент во время английской оккупации острова в ходе англо-голландской войны. Когда он прибыл в Семаранг, он получил сообщение о том, что обнаружен холм с большим количеством камней с резьбой. Голландец Корнелиус организовал экспедицию, он собрал отряд в 200 человек и полтора месяца очищал монумент. Его работу продолжили другие между 1817 и 1822. С 1835 верхняя часть монумента была расчищена, и весь комплекс стал хорошо обозреваем. В 1849—1853 художник Вильзен провёл работу по зарисовке рельефов. Его работы попали в Музей Античности в Лейдене. В 1873 комплекс был сфотографирован. Тогда структура комплекса была совершенно не ясна, и в 1882 инспектор по культуре предлагал полностью разобрать памятник и разместить в музее.
Тем временем памятник разворовывали, рельефы, скульптуры, орнамент растаскивали торговцы сувенирами. Король Сиама, посетивший в 1886 губернатора, увёз с собой восемь бычьих упряжек со статуями и элементами орнамента и увёз скульптуру единственного сохранившегося хранителя храма.
Фрагмент храма Боробудур
Боробудур с воздуха
источник
Пару лет назад близ построенного в VIII веке н.э. самого большого в мире буддистского храма Боробудур появился новый музей. Как ни странно, в нем стоит судно - двадцатиметровый парусник, который носит то же самое имя.
Highlights: Sailing from Jakarta to Ghana
С 15 августа 2003 года до 23 февраля 2004 этот кораблик проделал свыше 11.000 морских миль от Джакарты до Аккры (Гана), зайдя за эти полгода на острова Килинга (Кокосовые), Сейшельские острова, Мадагаскар и в Южную Африку.
Фото с официального сайта экспедиции
Это, конечно, удивительно, на какое отношение парусник имеет к знаменитому яванскому храму? Дело в том, что прототипом для него послужили пять имеющихся среди тысяч барельефов Боробудура изображений судов с балансирами.
А построен он был индонезийскими мастерами с расположенных в 60 милях к северу от Бали островов Кангеан лишь из тех материалов и только с помощью тех инструментов, что были доступны судостроителям Явы в восьмом веке.
Целью необычной экспедиции было доказать, что предки нынешних индонезийцев, действительно, в первом тысячелетии новой эры на подобных и даже намного более мелких судах с командами не более 30 человек регулярно плавали к побережью Южной Африки и обратно по так называемому "коричному пути". И даже поднимались на север вдоль западного побережья Африки - как минимум, вплоть до нынешней Ганы.
Считают, что при благоприятном ветре путь до Мадагаскара с остановкой на Мальдивах путь тогда занимал примерно месяц, но, учитывая возможность штиля, часть провианта брали с собой из расчета на пару месяцев (Мальдивы тогда были не слишком благоприятным местом для пополнения запасов, скажем, риса).
Кстати, наши историки писали об этом уже давно. И приводили в качестве доказательства близость малагасийского языка, на котором говорят на Мадагаскаре, малайско-полинезийской семье языков. Однако не все были с этим согласны. Странной казалась уже сама мысль о том, что древние суденышки с балансирами с легкостью пересекали громадные просторы Индийского океана, доставляя в Африку шелка и пряности и забирая оттуда железную руду и слоновую кость.
Дорога была нелегкой. Уже через месяц пути сильнейший шторм в клочья порвал один из главных парусов корабля. Однако тот продемонстрировал отличные мореходные качества.
Командующий необычным кораблем англичанин Филипп Бил восхищается мореходными качествами своего детища. "У побережья Южной Африки он развил скорость в 11 узлов. Большую часть времени корабль демонстрировал чертовскую эффективность. Он без всякого труда может делать семь или восемь узлов", - рассказывал потом Бил.
Да, на судне имелись компьютер, современной радар, система спутниковой навигации и сотовый телефон. Однако во всем остальном он – точная копия судов древних индонезийцев. Вплоть до расположенных по бокам двух балансиров, крепления которых делают "Боробудур" похожим на паука. Кстати, в точности такие балансиры индонезийцы используют и по сей день.
Бил, которому перед плаванием исполнилось 42 года, бросил работу менеджера в Лондоне, чтобы осуществить свою давнюю мечту: построить корабль, который он увидел среди протянувшихся на четыре километра барельефов древнего храма еще в возрасте 21 года.
"Нас избивали несколько штормов, особенно в Мозамбикском проливе. Но это – крепкое судно, - говорил Бил. – Его построили индонезийские островитяне, и оно вело себя прекрасно".
источник
|
